Большая часть путеводителей по Италии, словно сговорившись, заканчивается сразу после Неаполя и Рима, как будто южнее, на самом каблуке и подошве Апеннинского сапога, лежат только дикие, неприглядные для путешественника земли.
И если Кампании еще повезло: близость к островам и изысканность Амальфитанского побережья обеспечивают ей место в списках обязательных к посещению регионов, то Апулии, Калабрии и Базиликате фортуна не улыбнулась вовсе. А ведь только там все еще можно почувствовать себя первооткрывателем в Италии, стране, где, кажется, растиражирован и продан каждый сантиметр пейзажа.
На итальянском юге еще сохранились места, где торговля историей и искусством не поставлена на поток: в церквях молятся, а не осматривают фрески и лепнину, в ресторанах едят, а не наслаждаются дизайном интерьера, и знакомства с людьми становятся такой же важной частью путешествия, как фотографирование пейзажей.
Чтобы увидеть такой юг, можно выбрать городок, например на Амальфитанском побережье, и совершать короткие вылазки на машине. А еще лучше, имея в запасе десять свободных дней, выехать из Неаполя, пересечь полуостров наискосок до Бари, чтобы потом неспешно возвращаться вдоль берега, двигаясь все время на запад.
Кампания
Неаполь
Благодатные земли, омытые Тирренским морем и кое-где сдобренные вулканическим пеплом; край холмов и осушенных болот, где бродят круторогие буйволицы, чье молоко идет на лучшую в мире модареллу. Вдоль побережья зреют огромные бугристые лимоны, из которых делают ликер «Лимончелло», а в глубине материка выращивают пшеницу, оливки, орехи и виноград.
Столица региона - Неаполь, как любой приличный итальянский город имеет за плечами тысячелетнюю историю. Около VIII века до н. э. здесь возвышались стены греческой колонии Партенопеи, к IV веку до н. э. город, уже называвшийся Неаполисом, прибрали к рукам римляне.
Римские патриции, отлично разбиравшиеся в том, что приносит удовольствие, ценили эти места (близ Неаполя имели летние дома императоры Август, Нерон и Fiano Тиберий). Любопытно, что до самого падения Римской Империи в V веке н. э. население оставалось верно греческим корням (до сих пор в неаполитанском диалекте можно услышать отзвуки старого греческого языка).
Начиная с XII века Неаполь побывал в руках семи королевских семей (от норманнов до Бурбонов и Буонапартов), пока наконец в 1860 году не вошел в объединенное Королевство Италии.
Последние полтора века стали очень неудачным временем для прекрасной столицы бывших королевств: в конце XIX века большую часть населения выкосила холера, бомбардировки Второй мировой до неузнаваемости изменили вид города, а страшное землетрясение 1980 года оставило сотни тысяч людей без крыши над головой, окончательно превратив Неаполь в центр нелегальной торговли, безработицы, мусорной мафии и криминала всех размеров и мастей.
К счастью, город постепенно возрождается, но пока что приезжим следует надежней прятать бумажники и запастись терпением следопыта: отыскать за грязным, пестрым и суматошным фасадом настоящие жемчужины бывает непросто. Ориентиром можно выбрать Королевский дворец с огромной пустынной площадью Плебишито, элегантной галереей Умберто I (не пропустите лавочку с лучшими ромовыми бабами в городе!) и оперным театром Сан-Карло, одним из лучших в Италии.
От этого монументального района и начинается прямая, как стрела, виа Толедо, городской променад, слева от которого расположены недоброй славы Испанские кварталы, которыми пугают голоногих американцев, а дальше и справа - монастырь и готическая церковь Святой Кьяры с пустым центральным нефом, но чудесными капеллами и внутренним двориком. От нее же имеет смысл дойти до капеллы Сансеверо с поразительной статуей Христа работы Джузеппе Санмартино. Буквально в двух шагах - золотая барочная церковь Св. Грегорио Армено и улица имени того же святого, где круглый год продаются фигурки для рождественских вертепов: от волхвов в золотых одеждах - метровой высоты и ценой в целое состояние - до крохотных, не больше ногтя, фигурок пастухов, овец, корзин с хлебами и предметов быта.
Променад заканчивается розовым приземистым зданием Археологического музея. Тут есть, чем поживиться любителям древности: коллекция князей Фарнезе, помноженная на находки, сделанные в Геркулануме и Помпеях.
Но старые камни только первая половина достопримечательностей Неаполя. За второй надо отправляться в пиццерии и траттории. Где еще, как не на родине томатных соусов, пробовать спагетти алла пуммарола или букатини алла путтанеска?!
Ну и, конечно же, пицца. С тех пор, как в 1889 расторопный пиццайоло Рафаэле Эспозито придумал пиццу цветов царской семьи (красный - помидоры, белый - моцарелла, зеленый - базилик), лучшая пицца, посвященная Маргарите Савойской, выпекается именно в Неаполе.
Взобраться на причину жертв и разрушений - вулкан Везувий (1277 м) - достойное продолжение для исследователя окрестностей. Вид на залив с вершины открывается впечатляющий. До километровой отметки любители вулканических прогулок добираются на машинах или автобусах, отправляющихся из Помпей, Геркуланума и Неаполя. Дальше все очень легко: для того, чтобы заглянуть в вялодымящийся кратер спящего уже 67 лет вулкана, придется прошагать около 20 минут по не очень крутому серпантину.
Археологическая зона Помпей все еще остается обширной иллюстрацией жизни в эпоху Древнего Рима. И хотя остатки Геркуланума сохранились лучше, сама археологическая часть невелика -на осмотр здесь вполне хватает двух часов, в отличие от Помпей, на которые не хватит и месяца. Зато виртуальный археологический музей в Геркулануме горделиво называют самым большим интерактивным музеем в мире.
Большая часть достойных посещения погребов Кампании лежит в глубине материка, неподалеку от Беневенто и Авеллино в зоне Ирпиния, знаменитой не только виноделием, но и пейзажами. Вина, ароматные и яркие, с чувствительным минеральным оттенком, кажутся слишком громкоголосыми по сравнению с плавными северными собратьями, но идеально точно отражают характер региона и замечательно сочетаются с местной кухней. Кроме небольшого производства De Мео, в Ирпинии расположились Feudi di San Gregorio и старейшие в Кампании Mastroberardino, у которых можно не только пройтись по погребам, но и поиграть в гольф, поужинать или переночевать по дороге в Апулию.
Апулия
Апулия
Выстроенный на известковом мысе город Бари кажется трехслойным пирогом: на средневековый старый город, служивший воротами на Восток, взгромоздился Бари периода Джоаккино Мурата, расширившего и перестроившего его в XIX веке, а на него наслоился век XX, превративший город не только в культурный и коммерческий центр, но и порядком исказивший его первоначальные черты. Более всего Бари известен церковью Св. Николая XI века, в которой хранятся мощи святого. В 2009 году русская церковь и приют для паломников, выстроенный на средства великой княгини Елизаветы Федоровны по проекту, кстати, Александра Щусева (одного из авторов Мавзолея Ленина), были переданы в Московский патриархат.
Ниже на юг находится удивительный городок Альберобелло, словно сошедший с рисунков из детских книжек. Это столица труллей - небольших каменных домиков с конусообразными крышами. Строить необычные дома начали в XVII веке: владелец здешних земель позволял селиться лишь в постройках без цемента. Дело в том, что у графа не было королевского разрешения на заселение, а в случае инспекции достаточно было выбить несколько камней в крыше трулля, как домик немедленно оседал, превращаясь в груду булыжников. В 1797 году, устав рушить и собирать дома, жители обратились к королю Фердинанду II с просьбой освободить Альберобелло от графской власти. Король удовлетворил прошение, а домики остались на своих местах. Ныне Альберобелло - национальный памятник архитектуры и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Лечче как только не называют: и Южной Флоренцией, и Апулийскими Афинами. Благодаря множеству знаменитых и неизвестных мастеров, барельефов и статуй город Лечче действительно похож на музей барокко-рококо под открытым небом. От него рукой подать до Conti Zecca в Леверано, одного из самых значимых в регионе производителей, и дальше - до, пожалуй, одного из самых известных аппелласьонов Апулии - Primitivo di Manduria DOC, в рамках которого вина делают из автохтонного сорта примитиво, сохранившегося здесь благодаря монахам-бенедиктинцам, издавна культивирующим его в Джойя-дель-Колле.
Базиликата
Базиликата
Скупая земля с неважными дорогами издавна служила приютом всем, кто нуждался в укрытии: преступникам - от закона, крестьянам - от податей, христианам - от арабов. Эти края назывались Луканией (т. е. лесным краем), но часть лесов вырубили, а часть уничтожили селевые потоки, и сейчас, глядя на холмы и овраги, сложно представить себе ту римскую плодородную и обильную Ауканию, чьи продукты так хвалили Цицерон с Марциалом.
Сейчас в регионе живет около 600 тыс. жителей - столько же, сколько в небольшом городе. До бывшей провинциальной столицы, Матеры, сложно добраться даже на поезде, так хорошо она скрыта в глубине региона. Основанная в Античности, Матера была укреплена во времена лангобардов и с VII по XII века служила приютом для беглых бенедиктинских и византийских монахов, перебиравшихся сюда из Сирии, Сицилии и Палестины и оставивших после себя целый подземный город, около 140 церквей с росписями (часть из них открыты для посещения неподалеку от Сан-Пьетро-Кавеозо).
Южная часть Базиликаты - совершенно нетронутые земли, на большей части которых расположены национальные парки с пейзажами, от которых захватывает дух. Жизнь кипит лишь на пляжах Тирренского побережья, среди которых в последние годы особенно популярен Маратеа.
Кухня Базиликаты подарила Италии рецепт самой «сердитой» пасты - пенне алл аррабьята с грудинкой, томатным соусом, перцем и овечьим сыром. Ее остроте перестаешь удивляться, как только знакомишься со всем разнообразием местного жгучего перца: от маленьких, невероятно острых «дьяволят», до длинных, словно выточенных из коралла «сигарет». Здесь же лучший в Италии мед «миллефьори», собранный с сотен видов цветов.
Калабрия
Россано – город богатых традиций и культуры
Носок сапога, полуостров меж двух морей, Калабрия состоит из гор и кромки побережья. Наследство Древней Греции буквально на каждом шагу - археологические раскопки уходят на метры под воду, да и рыба-меч с тунцом, добываемые рыбаками, ничем не отличаются от своих предков, описанных в античных свитках. Кажется, что это ленивое течение жизни ничто не в силах изменить: мафия и традиции правят жизнью. Из мест, достойных посещения, - городок Россано, бывший много лет оплотом византийских монахов и подаривший средневековому миру четырех пап и двух святых. Археологический парк Сибари, хвойные рощи, пляжи Ионического и Тирренского морей, города Пиццо, Никотре и пляжи Тропеа.
Амальфитанское побережье
Позитано - жемчужина Амальфитянского побережья
Извилистая государственная дорога SS163 Amalfitana, полная поворотов и головокружительных обрывов, кажется, придумана специально, чтобы отвлечь водителя от захватывающей дух красоты: на поднимающемся из моря скалистом берегу то там, то здесь прилепились небольшие городки, тонущие в зелени апельсиновых и лимонных садов с яркими пятнами цветущих глициний и бугенвиллий. Впрочем, летом рассмотреть окрестности, сидя за рулем, возможно, удастся: из-за большого количества любителей красот на дороге часты пробки.
Лучшее, что можно делать на побережье, - лениво переезжать из города в город, осматривать прохладные церкви и останавливаться на площадях, чтобы съесть мороженого, граниты или глотнуть ароматного белого вина из запотевшего бокала.
Красоты побережья начинаются отнюдь не от портового Салерно, любоваться в котором, кроме Домского собора, можно только кораблями да доками, а от аристократичного Равелло, уступами спускающегося к морю.
Дальше, мимо изумительного пляжа Марина ди Прайя неподалеку от тихого Праяно и Изумрудного грота с невероятно зеленой водой находится другой известный городок побережья - Амальфи, бывший в свое время сильнейшей морской республикой, не выдержавшей напряженной войны с Генуей. Красоты замыкаются Позитано, старым рыбацким городком с белыми аккуратными домами, вдохновлявшим Пикассо и Кокто, Моравию и Нуриева, благодаря которым и возникла мода на сам городок и стиль «позитано». Городок и ныне вдохновляет, но уже не бедных артистов, а состоятельных владельцев яхт.
Поездка по «каблуку и подошве» Италии все еще остается менее комфортной, чем по северу или центру, но отважившийся на нее будет вознагражден стократ, когда увидит перед собой отроги холмов и гор Ирпинии, плывущие сквозь зелень виноградников и садов сказочные трулли Альберобелло или восхитительное море Тропеи, чей синий цвет не уловит ни одна фотокамера.