В аэропорту Бордо можно запросто наткнуться на Мишеля Роллана, который тоже ждёт багаж и недобро посматривает на часы: ему надо за пару дней объехать десяток шато и немедленно лететь на другой конец света. Но перед лицом багажа все равны, и можно перекинуться парой слов о погоде - о чём же ещё?! - это главная тема в Бордо, где от влаги и солнца зависит благосостояние. Мишель шутит, что ещё три дня таких аномальных дождей в период верезона (виноград как раз начал менять цвет), и его услуги будут стоить дороже. Впрочем, нам, а заодно и виноделам, повезло: к обеду небо расчистилось, и после двух пасмурных недель выдался абсолютно солнечный уикенд. Первая остановка - ланч в отмеченном мишленовской звездой Le Pressoir d'Argent отеля Grand Hotel Regent. Это главный ресторан и главный отель винной столицы мира. Regent только-только введён в строй после капитального ремонта, над которым потрудился модный ныне дизайнер Жак Гарсия. Regent преувеличенно современен, аутентичен и роскошен, так чтобы любой китаец или американец с первых шагов понял, что это сердце аристократической Франции. Сьюты обиты гобеленами и коврами, мебель походит на музейную: на нижнем этаже закрытый ночной клуб, на верхнем - ультратехнологичный спа-центр с выходом на террасы, с которых можно увидеть и Гран-театр, и собор Сен-Андре, и базилику Сен-Мишель и заодно наметить себе прогулку по этому довольно упорядоченному городу. Велосипедный рейд по Бордо просто показан между выездами в шато, ужинами и обедами, хотя бы в целях моциона. Шеф Паскаль Нибодо виртуозно сервирует бретонского омара, ри-де-во, тюрбо, гребешки, устрицы и прочие радости.
Из Бордо все дороги ведут к чему-нибудь хорошему. Налево пойдёшь - будешь в замках Медока, направо пойдёшь - попадёшь в Грав, переправишься через Гаронну - окажешься на живописных холмах Сент-Эмильона. Нас первым делом потянуло в Марго, ближайший из великих аппелласьонов. Видно, как на некоторых виноградниках Chateau Margaux уже проведён зелёный сбор: одна часть гроздей меняет цвет на лозах, другая часть - на камнях под ними. Сочная зелень, белый камень, равнина и цитадели шато - вот основное впечатление от Левого берега. Наконец мы останавливаемся на дегустацию в Branaire-Ducru, когда-то отколовшемся от Beychevelle. Это шато четвёртого класса гран крю, которое Хью Джонсон считает образцовым элегантным Сен-Жульеном, а Роберт Паркер - пряным, почти экзотичным, достойным повышения до третьего класса. Нас встречает хозяин Патрик Марото и, пока мы ходим по поместью, к нему присоединяется младшее поколение - трое внуков не старше пяти лет, все в пижамах - видимо, вышли просыпаться от послеобеденного сна. Они с интересом слушают, как различить мерло и каберне по листу. Вертикальная дегустация в полной мере подтверждает предсказания критиков, наш фаворит - 2000-й. День завершается неспешным ужином в великолепнейшем пойякском Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, отреставрированном недавно новыми владельцами - шампанским Домом Louis Roederer. Сильви Каз рассказывает о планах по реконструкции погреба, для которой был прикуплен крохотный участок у соседнего Chateau Latour, показывает коллекцию стекла Фредерика Рузо. Но главное, это, конечно же, ужин, на котором присутствуют все виноделы, чьи вина сервируются: белое из Грава Latour-Martillac, сотерны Climens и Sigalas Rabaud и три винтажа самого «женственного» из Пойяков'- Pichon Lalande, включая 1995-й год.
Второй день посвящён Сент-Эмильону. Здесь совсем другой дух, другой ландшафт и другие вина. Старинный городок, снабженный и римскими руинами, и катакомбами, и уникальной монолитной церковью, вырытой в известковой скале, - это наследие Юнеско. Здесь всё по-домашнему, по-семейному: узкие, петляющие, карабкающиеся вверх улочки способствуют этому ощущению, на каждом шагу ресторанчики и погреба. На кофе мы останавливаемся в Chateau Moulin Galhaud. Владелец Жан-Франсуа Гало показывает рекламные плакаты 1920-х в стиле арт-нуво, кусок средневековой городской стены, примыкающий к дому, и угощает винами последних урожаев. Первое впечатление о правобережном бордо с доминантой мерло составлено, и можно отправляться внутрь сказочной картинки, где каждый холм - это несколько гран крю. Chateau Troplong Mondot - яркий пример того, насколько здесь более гибкая и объективная классификация. В Сент-Эмильоне каждые десять лет надо подтверждать свой статус, зато есть и возможность повысить его. При последнем пересмотре, в 2006 году, шато Troplong Mondot было признано первым гран крю. В великие годы здесь случаются 99-балльные вина, не в последнюю очередь благодаря консультациям Мишеля Роллана. Шато открыто для публики, здесь можно и переночевать, и отобедать французской классикой. Кухня приближена к домашней, и после здорового куска свинины точно будет нужен отдых и прогулка, желательно куда-нибудь на океан.
От Бордо до Кап-Ферре в заливе Аркашона чуть больше часа на машине. Ни секунды не мешкая, Жерар Пети, ведёт нас к устрицам по рыбацкой деревне, где и улиц-то толком нет, в свой любимый рыбацкий домик, у которого есть свой маленький пирс, выдающийся в залив. Стол уже накрыт: хлеб, сливочное масло, простое белое бордо, гора устриц. Главное не увлечься, ведь после прогулки по заливу нас ждёт рыбный ресторан Bouchon du Ferret. Хозяйка показывает лотки, в которых выращивают молодняк, и объясняет, почему правило буквы «р» устарело. Пока не наступил отлив, мы садимся в катер. Хорошо, что Жерар захватил с собой десяток свитеров из своего личного гардероба: ветер с океана суров, как бы ни было тепло на берегу. Бесконечное водное пространство, размеченное штришками корявых палок, - вот еще одна ипостась Бордо.